Заточка и разводка пилы.

Пилы по устройству подразделяются на лучковые, двуручные, ножовки и относительно недавно появились цепные пилы. Пила представляет собой стальное полотно с нарезанными по одной кромке зубьями. Зубья перерезают волокна древесины и удаляют стружку из пропила. На двуручных пилах, через определенное число режущих зубьев, иногда делают зубья - выбрасыватели опилок. Такие зубья не затачивают.

Выскажу свое субъективное мнение о пилах, применительно к туризму. Все перечисленные выше пилы, были мною опробованы в походных условиях. Возможно, мое мнение ошибочное, основанное на многолетней привычке пилить определенными пилами.

Лучковые пилы. У лучковых пил, полотно натягивается с помощью деревянного станка или металлического лучка, что создает удобство для пиления одному. Собственно на этом удобства и заканчиваются. Вся конструкция в собранном виде неудобна для переноски в рюкзаке из-за своей громоздкости. Можно конечно в разобранном виде переносить, но увеличивается вероятность потери или поломки составляющих частей. Потом, испытываю какое-то внутреннее неприятие сборных конструкций - при перевозке хорошо, но каждый день собирать и разбирать … пусть и просто - нет уж! Пробовал носить с собой только полотно, а лучок делать на месте из ветки. Тоже не понравилось. Даже в тайге не сразу найдешь подходящую ветку, потом ее надо подготовить, и собрать пилу. Хлопотно как-то, а зимой почти невозможно - сырые ветки на морозе ломаются как сухие. Еще неудобство: бывает необходимость подпилить упавшее дерево снизу (при пилении сверху, деревом зажимает пилу) - лучок не везде пролезает.

Двуручная пила. Полотно пилы с двумя ручками. Оптимальная пила для лесных походов в холодное время года. Да и летом на долговременных базовых стоянках неплохо иметь двуручку. В том случае, если вес и объем не критичны, пилу лучше оставить как есть, не переделывать в туристский вариант. Для длительных походов неплохо будет немного уменьшить размеры пилы. Но тут надо не перестараться, не делать слишком узкое и короткое полотно, не превращать в пилку для лобзика. У меня двуручная пила длиной от ручки до ручки 800 мм, наибольшая ширина 90 мм. Пилой таких размеров, можно разделывать бревна диаметром до 30-35 см. Пила не требует подготовки - достал из рюкзака, расчехлил, и тупо пилишь - не надо на морозе ничего собирать и соображать. Зимой, когда заготовка дров нередко происходит в темноте - простота конструкции не помешает. Пилить двуручкой вполне можно и одному. Чехол - полоска плотной ткани сложенной в три раза и простроченная. К чехлу пришиты три вязочки. Тряпочный чехол практичнее - чехлы из ПХВ и резиновых шлангов на морозе дубеют. Места в рюкзаке такая пила занимает совсем не много. Пилу ставлю в рюкзак вертикально, с боку.

Ножовка. Полотно пилы с одной ручкой. У меня ножовка самодельная, из куска двуручной пилы. Применяется как в холодное время, так и летом. Осенью, с ночевками у костра. Зимой, в одиночных выходах в лес. Летом, на сплаве по таежным заваленным речкам. Ножовкой удобно сидя в лодке, перепиливать упавшие в воду деревья. Можно практически из любого положения пилить. Единственное ограничение применения ножовки - это бревна большого диаметра. Ножовкой удобно нарезать снежные кирпичи. Чехол - из брезента, в виде ножен.
Цепная пила. Складная пила, состоящая из множества звеньев - зубьев соединенных между собой заклепками. Достоинства пилы: малые размеры и вес. Возможность пилить одному - собственно для этого видимо и создавалась. Существенный недостаток: узкая специализация. Цепь хорошо пилит бревна 6 - 12 см. Пилить бревна меньшего диаметра нет смысла - легче перерубить топором. Большие диаметры пильщик просто не осилит физически. При Валке сушины в одиночку, дерево норовит упасть на пильщика т. к. пропил делается с противоположной стороны дерева. Надо периодически прекращать пиление и проверять прочность недопила. Надежность пилы во многом зависит от качества заклепок - со временем возможно перетирание и выпадение заклепок. Под чехол для цепной пилы удобно использовать верхонку.

Для всех пил решил провести тест так сказать в лабораторных условиях - у себя во дворе. Для эксперимента взял сухое сосновое бревнышко диаметром 14 см - не тонкое, и не толстое. По очереди, разными пилами отпиливал по чурочке. Пилил, не спеша, как бы это делал в лесу, при заготовке дров. Все пилы были наточены. Для каждой пилы создал оптимальные условия для работы. Лучком, двуручкой и ножовкой пилил на к о злах. Для цепи, бревно положил на землю, оперев один край на чурочку. Отсечку времени делал секундомером. Вот что получилось:
Ножовка - 46 сек. Полотно с крупным зубом. Пилить вполне удобно.
Двуручная пила - 52 сек. Пилил один, без использования оттяжек и прочих приспособлений. Вдвоем пилить будет явно быстрее. По ощущениям, пилить двуручкой легче, чем другими пилами, даже одному.
Лучок - 53 сек. Полотно с мелким зубом. Пилится относительно легко.
Цепная пила - 56 сек. По ощущениям, пришлось приложить больше всего усилий.

Пилы для продольной и поперечной распиловки древесины формой зуба отличаются. Для поперечного пиления, зубья пилы делают в форме равнобедренного треугольника. Для продольного пиления - косой треугольник "Волчий зуб". Есть еще зубья для смешанного продольно - поперечного пиления. В туристских походах, распиловка дерева вдоль волокон, практически не нужна. Главная задача - свалить сушину и разделать на нужное количество чурок (бревен. Усилия, затраченные на пиление, во многом зависят от заточки и разводки зубьев пилы. В процессе пиления, зубья затупляются, т. е. происходит закругление кромок зуба. Быстрее всего тупится вершина зуба. Пилить такой пилой одно мучение - затрачивается много сил и времени для распиловки бревна даже небольшого диаметра.

Перед тем, как начать подготовку пилы к работе, ее осматривают - в каком состоянии зубья, есть ли развод. У тупых зубьев видна светлая полоска по кромке, у остро наточенного зуба, кромки не видно. Так же можно определять "на Глаз", остроту любого другого режущего инструмента.

Лишь в том случае, если пила старая и высота зубьев сильно отличается друг от друга, их выравнивают напильником, зажатым в специальную деревянную колодку. Зубья выравнивают, естественно до заточки, после разводки.
Развод зубьев.

Для более свободного движения полотна пилы в пропиле, производят развод зубьев. Зубья по очереди отгибают в разные стороны на одну и ту же величину с помощью разводки. Отгибают зуб разводкой примерно на середине высоты зуба. Разводка - приспособление для разводки зубьев пилы в виде пластины с прорезью. Разводку зубьев, в крайнем случае, можно сделать разводным ключом. Рекомендуют для мягких пород деревьев зубья разводить больше, а для твердых меньше, но это вряд ли нас устроит - в лесу выбирать особо не приходится - деревья встречаются разной плотности и влажности. С разводкой надо немного поэкспериментировать и подобрать оптимальную, примерно 0. 3-0. 5 мм на одну сторону. В любом случае разводить зубья следует не больше толщины полотна на обе стороны. Разводку лучше делать до заточки.

Заточка пил.

Затачивают зубья пилы с помощью треугольного напильника. Процесс этот не сложный, но требует терпения. Полотно пилы зажимают в деревянные или металлические тисы. В том случае, если тисов нет, пилу надо зафиксировать на неподвижном предмете, скажем, на краю стола или табурета. Заточка зубьев производится через зуб, сначала с одной, потом с другой стороны полотна. С обеих граней зуба снимается металл типа фаски, примерно под углом 60 град. К полотну, что соответствует углу профиля трехгранного напильника. При этом с вершины зуба снимается немного больше металла, чем у основания. Нажим на напильник только при движении вперед осуществляется. Обратный ход свободный, слегка отрывая напильник от поверхности. Не следует, пробуя остроту заточки, пальцем проводить по зубу - напильник будет проскальзывать по пленке жира, оставленной на металле. Удачи! Андрей Зарубин, 2005 г.