Работы в САДУ в сентябре.

На земляничном и малиновом участках. Плодовые деревья.

Лишь в том случае, если посадка земляники проведена во второй половине августа или в начале сентября, то спустя две недели, приступая к работам в саду, надо проверить, в каком состоянии она находится. Очень часто на сырых тяжелых почвах нечерноземной зоны происходит затягивание в грунт высаженных растений. Особенно часто это бывает в том случае, когда после подготовки участка его немедленно занимают под посадку
. В этом случае почва не успевает осесть и несколько уплотниться. Тогда высаженное растение попадает в неблагоприятные условия: сердечко рассады утапливается глубже поверхности почвы. За осенне-зимнее время оно может подгнить, и весной на плантации будут сильные выпады.
Для предотвращения этого следует, работая в саду осенью, просмотреть посадку, и если сердечка не видно на поверхности почвы, а торчат лишь листики, то надо, взяв их все вместе одной рукой, подтянуть кверху. После того, как сердечко будет на уровне почвы, землю вокруг кустика надо обжать руками.
Многие садоводы ремонтантными сортами земляники увлекаются. Такие сорта, как ада, неисчерпаемая, сахалинская и др., могут давать урожай до первых заморозков. На деле же очень часто сколько-нибудь заметный урожай заканчивается августовскими сборами. И в дальнейшем, хотя завязь и есть, она слабо растет и не вызревает.
Оказывается, для дальнейшего роста ягод и их вызревания не хватает тепла.
Так что же, отказаться от этих сортов или найти способ утеплить растения во время созревания, что не так уж и сложно. Можно промульчировать почву под кустами небольшим слоем торфа и грядку укрыть, например, парниковыми рамами или рамами с натянутой синтетической пленкой. В условиях пониженных температур воздуха не только в ночное, но и в дневное время кустики ремонтантной земляники можно заключить в легкий короб, напоминающий парниковую опалубку, а сверху его прикрыть теми же рамами.
Повышение температуры позволяет значительно продлить сбор ароматных, сочных и вызревших ягод земляники еще на несколько недель.
Ко времени окончания сбора ягод малины надо немедленно приступить к вырезке отплодоносивших побегов, чтобы тем самым создать условия для лучшего вызревания и закладки цветочных почек на однолетних приростах текущего года.
Опытные садоводы никогда не задерживают работы в саду осенью по удалению старых побегов. Они их срезают тогда, когда можно еще местами видеть отдельные невызревшие ягоды. Вырезка побегов малины - первая и самая ранняя осенняя работа.
Вырезать старые побеги надо возможно ниже к основанию так, чтобы не оставались пеньки, которые могут служить убежищем для малинной моли. Проводят эту садовую работу секатором. Одновременно удаляют и все слабые и поломанные побеги текущего года, которые загущают куст и уж, конечно, не дадут хорошего урожая в будущем году.

Какой саженец лучше?

Лишь в том случае, если побывать в каком-либо плодопитомнике в момент реализации саженцев плодовых культур и поинтересоваться мнением покупателей, то оно выразится в следующем: посадочный материал моложе двухлетнего не следует приобретать. Дело в том, что саженцы старше двух лет всегда имеют спрос, а саженцы моложе двух лет - никогда.
Как известно, плодовые культуры начинают плодоносить не на следующий год после посадки, а только через несколько лет. Вот садоводы и стремятся приобрести более взрослый посадочный материал, чтобы сократить этот пустой, безурожайный период.
Обычно не продают посадочный материал старше двух лет. Иногда, правда, бывают случаи, когда двухлетки из-за низкого качества оставляют еще на один год для доращивания, тогда можно заполучить и трехлетку, но это бывает редко. Существуют плодопитомники, которые выращивают посадочный материал декоративных и плодовых культур для озеленения городов. В них возраст саженцев достигает пяти лет и более.
Говоря о возрасте саженцев яблони, груши, вишни и сливы, в первую очередь надо знать, что влияет на высокую приживаемость их в саду. Прежде всего, это состояние корневой системы саженца. Чем больше его размер, тем саженец лучше приживется, тем энергичней и сильней начнут после посадки расти побеги, тем меньше потребуется времени на его приживаемость.

Мы сравним корневые системы однолетки и двухлетки. Из одного рядка в питомнике выкопаны одним и тем же выкопочным плугом два деревца: однолетка и двухлетка. Размер корневой системы у обеих почти одинаков, но у двухлетки надземная часть больше, чем у однолетки. Следовательно, больше и листовых почек, которые в процессе роста требуют больше питательных веществ. Вполне понятно, что корневая система однолетнего саженца каждую свою почку снабжает питательными веществами более обильно, чем двухлетний саженец (не говоря уже о более взрослом посадочном материале. И выходит в данном случае, что лучшая приживаемость свойственна однолетке, а не двухлетке.
Однолетние саженцы вишни и сливы в этом возрасте имеют достаточно хорошее ветвление, что позволяет без труда сформировать из такой однолетки хорошую крону деревца. Производственные опыты показывают, что косточковые культуры, к которым принадлежат вишня и слива, дают лучшие результаты в отношении приживаемости в однолетнем возрасте, нежели в двухлетнем. То же самое, но еще в большей степени приходится отмечать в садах. Высаженные однолетки имеют меньший выпад и лучшее развитие, чем более взрослые растения.

Теперь о яблоне и груше.

В плодопитомниках, выпускающих двухлетние саженцы, формируют у них определенный тип кроны. Это удобно, так как сделать это самим может быть сложно. Садоводы, которые сами проводят формирование саженца, могут без сомнения приобрести однолетки, тем более что плодопитомники выпускают однолетние саженцы скороплодных сортов, которые по сравнению с двухлетними не дают заметной разницы во вступлении в плодоношение. В этом отношении особенно ценен сорт мельба.

О технике посадки плодового деревца.

Прежде чем начать разговор об уходе, который необходимо провести за корневой системой саженца перед его посадкой, вкратце остановимся на характеристике стандартного, двухлетнего плодового деревца, находящегося в плодопитомнике.
Ко времени выкопки корневая система плодового саженца находится в активном росте: бесчисленное множество мельчайших всасывающих корешков, которые располагаются на мелких обрастающих корнях (мочках), находящихся в свою очередь на основных скелетных корнях, интенсивно поглощают из почвы влагу и минеральные вещества.
При выкопке корневая система растения теряет большую часть корней: уничтожаются активные всасывающие корешки. Поэтому оставшимся после выкопки корням надо обязательно создать все необходимые условия, чтобы саженец как можно быстрее смог перенести тяжелые повреждения и приступить к нормальной жизнедеятельности.
Каждый садовод, отправляясь в плодопитомник за саженцами, в первую очередь обязан позаботиться о том, как будет укрыта их корневая система от губительного действия ветра, а также несвойственных для корней условий температуры и влажности воздуха.

У саженцев после выкопки в плодопитомнике обычно остается небольшое число мочек, и их необходимо при перевозке сохранить. Сделать это можно, если корни при получении деревца сразу опустить в сметанообразную болтушку, которая покрывает как бы чехлом все корни, а затем тщательно упаковать во влажную рогожу, мешковину или синтетическую пленку. Наконец, корни отдельных саженцев можно упаковать более компактно, связав и переложив их травой или влажными тряпками. Надземную часть дерева можно прикрыть от повреждений. Именно к корневой системе надо проявить максимум внимания, чтобы дерево прижилось.
При перевозке больших партий саженцев необходимо в кузов грузовых машин предварительно насыпать увлажненный торф или опилки слоем 40-45 см или переложить корни саженцев влажной соломой.
После упаковки корней связывают кроны саженцев. Плодопитомники обычно отпускают плодовые саженцы без листьев, но, если они кое-где остались, их обрывают. Берут одной рукой кончик побега, другой, обхватив побег большим и указательным пальцами, проводят сверху вниз - листья своими черешками отделяются от побега. Лишь в том случае, если этот прием игнорировать, то тем самым будет нанесен вред саженцу, так как лист продолжает испарять влагу. И без того поврежденные корни еще долго потом не смогут восполнить запасы ее, что сильно ослабляет молодое деревце, отчего в суровые зимы оно может погибнуть.

Теперь несколько слов о сроках посадки.

Обычно осеннюю посадку плодовых культур рекомендуется заканчивать на севере к середине сентября, в средней зоне - ко второй декаде октября, на юге - к середине ноября. Эти сроки являются приблизительными, и в отдельные годы они могут изменяться. Важно здесь то, чтобы дерево было высажено за две - три недели до наступления устойчивых морозов. За это время происходит регенерация (восстановление) активной части корневой системы, и она успевает до наступления холодов вновь приступить к снабжению плодового дерева водой и минеральными солями.
Оптимальные условия для роста корневой системы должны быть в пределах от 7\xB0C до 20\xB0C при достаточной влажности почвы.
Вот почему в теплую и влажную осень создаются более благоприятные условия для посадки. И наоборот, в случае засушливой осени со среднемесячными низкими температурами посадку лучше перенести на весну следующего года. Особенно это необходимо сделать со сливой, вишней, грушей и менее зимостойкими сортами яблони.

И все же, говоря о работах в саду осенью, надо еще раз подчеркнуть, что условия климата нечерноземной зоны создают более благоприятные условия для весенней посадки садов в заблаговременно (с осени) заготовленные ямы. В этом случае осенью саженцы на зиму прикапывают.
Независимо от того, когда плодовый саженец будет высажен, приступить к осмотру корневой системы и уходу за ней надо тотчас после его приобретения. При вырезке ненужных корней надо помнить, что чем меньше будет срезано корней, тем лучше для приживаемости дерева. Обрезке только основные скелетные корни подвергаются. Обрастающие корешки резать нельзя (рис. 1. в первую очередь удаляют все мертвые и загнившие корешки. Делают это острым ножом или секатором. Такие корешки при срезе темно-коричневый цвет имеют. Корешок надо до появления светло-коричневого оттенка обрезать. На ощупь здоровый корень имеет определенную упругость и эластичность, кора его гладкая, не имеет морщин.
Часто при осмотре на корнях можно обнаружить опухоли или наросты, они большей частью являются следствием поражения корней бактериальным раком. Такие корешки надо удалить (4.
Корешки со следами механических повреждений встречаются. При этом они могут быть расплющены, разорваны вдоль, у них может быть обнажена древесина (5, 6.
Встречаются корни, которые направлены внутрь корневой системы, их удаляют, срезая так, чтобы оставшаяся часть корней отходила от центра в сторону под острым углом (1, 2, 3.
Наконец, бывают излишне длинные корни, их можно укоротить.
При всех случаях удаления корней срез должен быть меньшим по площади и находиться в том месте, где от основного корня имеется ответвление (7, 8, 9.
Лишь в том случае, если осмотр корней показал, что саженцы подсушены, их ставят на двое - трое суток в воду. В том случае, если же это не отмечено, то их или высаживают, или прикапывают на зиму.

Хочется подчеркнуть несколько моментов, в результате чего в садах погибает много саженцев. Это касается корневой шейки плодового дерева. Известно, что саженцы, отпускаемые плодопитомниками, - это дикие сеянцы, привитые культурными сортами. Прививку (чаще окулировку одного глазка или почки) обычно проводят на дичке выше корневой шейки на 4-8 см (рис. 2, а, 2), и расстояние это может быть разным (в, 6. очень часто ошибочно за корневую шейку принимают утолщение, образовавшееся в месте прививки (б, 2), что приводит к заведомо глубокой посадке дерева.
На рис. 2 видно, что двухлетний саженец состоит из: корня дичка 9, корневой шейки дичка 8, короткого штамбика дичка 6, ранки 7, оставшейся от среза стеблевой части главного побега окулянта или штамба 5, который является уже культурной частью дерева.
Тобы обнаружить корневую шейку, надо влажной тряпочкой протереть штамб и корень. Граница изменения цвета коры из зеленоватых тонов в светло-коричневые и будет указывать место корневой шейки.
Часто при посадке случайно завышают корневую шейку на 5-7 см от общего уровня почвы, что правильно, и все же через некоторое время дерево заглубляется. Отчего же это происходит? Главной ошибкой здесь является заготовка ям для посадки не заблаговременно, а перед самой высадкой саженцев. Эта ошибка рождает и другие: возможно, была вырыта излишне глубокая яма, а может, в яму заложено слишком много органического удобрения или отходов, после перегнивания которых яма оседает; бывает, что при засыпке ямы почва нижних слоев оказывается слишком комковатой и не сразу уплотняется.
Всех этих ошибок можно избежать, если подготовить посадочные ямы за три - четыре недели, за которые питательная почва с органическими и минеральными удобрениями могла бы соответствующим образом уплотниться. Исключение в данном случае составляет подготовка ям в местах, где в почве отмечается высокое стояние грунтовых вод и тяжелая глинистая структура. Здесь нецелесообразно долго держать ямы открытыми, так как они быстро заполняются водой. В садах с такой почвой посадку саженцев лучше проводить весной следующего года.

Вредители и болезни на штамбах и скелетных ветвях.

Садоводам приходится выполнять массу мелких работ в саду осенью. В сентябре в плодоносящем саду высвобождаются подпоры. Очень часто для этой цели используют старые сучья вишни, рябины, яблони, сирени и других пород, которые остаются либо от прореживания, либо от выкорчевки старых деревьев. Их обычно не ошкуривают, и поэтому бывают случаи, когда на подпорах появляются не только короеды, но и различные болезни. Наиболее часто встречаются различные виды трутовиков, грибница которых поражает внутреннюю часть ствола деревьев плодовых пород, а на стволе или ветках образуются подковообразные выросты.
Наиболее часто заболевание происходит на тех деревьях, которые были ослаблены после суровых зим или растут в неблагоприятных условиях. Споры проникают через незаросшие срезы сучьев, через трещины на коре, через морозобоины. После этого грибница поражает ствол и ветви, вызывая сердцевинную гниль, отчего они теряют свою упругость и при сильных нагрузках легко ломаются.
Проникновению этой болезни в живые деревья во многом способствуют старые подпоры, которые могут являться рассадником ее.
Использованные подпоры надо очень внимательно осматривать. Лишь в том случае, если на них обнаружены плодовые тела грибов, то лучше такие чаталы совсем уничтожить; если на стволах живых деревьев обнаружены плодовые тела трутовиков, их надо срезать, а раны обработать 3-процентным раствором медного купороса или 4-5-процентным раствором нитрафена. В случае если какой-либо сук в кроне дерева сильно поражен этой болезнью, то его надо совсем удалить.
В нечерноземной зоне этими заболеваниями поражаются вишня, слива и незимостойкие сорта груш и яблонь.
К концу сбора плодов все ловчие пояса со штамбов надо снять, а кору деревьев внимательно осмотреть. Эти меры позволяют уничтожить примерно до 50% окуклившихся вредителей. Многие из них, и особенно такие злостные, как плодожорка, окукливаются в складках коры. При этом кокон грязно - серого цвета, очень маленький, и его трудно заметить, но стоит его нарушить, как из него появится гусеница. Кору и все ее складки легче очищать с помощью жесткой частой железной щетки или старого садового ножа; ими прощупывают подозрительные места. Такую работу в саду осенью проделывают с деревьями, имеющими огрубевшую кору. Лучше всего эту работу выполнять во влажную сырую погоду, когда старая кора легче соскабливается, расстелив под деревом пленку или мешковину для падающего мусора из старой коры. После очистки кора должна быть гладкая на ощупь (рис. 3.
При удалении старой коры местами появляется зеленый слой пробкового камбия. Это не должно пугать садовода, так как на этом месте клетки вскоре образуют новый слой раневой пробки, который с годами вновь образует старую отмершую кору. Повторять очистку коры надо через три - четыре года.