Советы по выбору объективов.

Объективы - ваш основной инструмент. Камеры (цифровые) будут меняться, оптика будет жить десятилетиями.
Так что на камере сэкономить смысл есть, на объективе - никакого.
У каждого фотографа в свое время случается период накопления фотооптики. Постарайтесь избежать его. Обычно вам нужен один, (ну максимум два объектива), которым вы и будете пользоваться. Какой конкретно - зависит от стилистики, в которой вы предпочитаете снимать.

Лучше купите один хороший дорогой объектив, чем кучу дешевых и бестолковых.
Никогда не покупайте объективы в наборе с камерой (называется Kit!

Зумы (объективы с переменным фокусным расстоянием) - зло. Не покупайте. Во-первых, они не сравнимы с фиксами (объективы с постоянным фокусным расстоянием) по оптическому рисунку. Во-вторых, они менее светосильные. В-третьих, они попросту делают жопу фотографа толще, а мозг меньше.
Исключения - съемки с полным отсутствием возможности перемещения фотографа. Например - работа в президенском пуле, концерты. Все.
Да - да, свадебную репортажку вполне можно и нужно снимать на фикс. Просто нужны два ассистента и бита с гвоздями, - и вы везде успеете.
Конечно, самое важное - оптический рисунок. Посмотрите фотографии, сделанные объективом, который вы хотите. Посмотрите как он рисует боке. Единственная адекватная шкала измерения - ваше нра/не нра.
Фокусное расстояние.
Зависит от того, какой тип съемок вы будете проводить. Для съемок людей предпочтительнее одни объективы (обычно более длинные), для пейзажей - другие (обычно более широкие. Но и там, и там ваши задачи могут потребовать все сделать наоборот.
Считается, что фокусное расстояние 35 мм соответствует углу обзора человеческого глаза (это официально. Неофициально - я бы сказал, что скорее 50 мм. Это означает, что все объективы шире (например 14 мм) будут давать искажения перспективы и объектов в кадре. А все объективы длиннее (например 85 мм) не будут искажать.
Также фок. Расст. Влияет на глубину пространства в кадре. Чем длиннее объектив - тем более плоским выглядит пространство, и наоборот.
Также фок. Расст. Влияет на боке. Чем длиннее объектив - тем легче получить боке, и наоборот.
Светосила/диафрагма. Это то, что обозначается буковкой F. чем меньше число - тем более светосильный объектив, тем лучше.
Потому что, во-первых, позволит снимать на более низких ИСО.
А во-вторых, гораздо легче получить красивое боке.
Диафрагму можно всегда - это не проблема закрыть. Обычно закрывается до F30 (но не всегда, нужно читать спецификации.
Между F1. 2 и F2. 8 - гигантская разница!
Лишь в том случае, если у вас кропнутая матрица - фокусное расстояние объектива нужно умножать в 1. 3-2. 0 раза. Например для матрицы APS - C в 1, 5 раза. То есть объектив 50 мм для полнокадровой матрицы для APS - C будет работать как 75 мм. Таким образом, если вы не знаете какая матрица у вашего фотоаппарата, данная статья вам уже не поможет, помогут отжимания.
Наличие автофокуса. Очень важно и нужно. Работать на мануале неудобно. Мануальные объективы покупаются , внимание, только в том случае, если они настолько хороши, что это перевешивает все неудобства.
Стабилизаторы шевеленки на длинных объективах - очень нужная вещь, платите за это не задумываясь.
Бленда. Предназначена для отсекания паразитного контрового света от линзы (зайцы, засветки, рефлексы и проч. Также служит для визуального увеличения длины объектива и, соответственно, дешевых понтов.
По большому счету, вещь бесполезная. В случае если вы дружите со светом, то любые зайцы и засветки вы превратите в свой шикарный творческий инструмент. А если они вам не нужны в кадре, то прекрасно поможет ладошка -.
Еще удобнее носить с собой кусок черной фольги и резинку для денег - это вам заменит весь набор бленд для всех объективов и сэкономит кучу места в рюкзаке.
Защитный фильтр. Еще более бесполезная фигня.
Покупать объектив за $3000, вешать на него стекло ценой в лучшем случае 1200 рублей и думать, что ничего не изменится? Первый признак сумасшествия.
Не заморачивайтесь. Поцарапать линзу объектива довольно тяжело - попробуйте поводить ножом по какой-нибудь старой линзе. Ко всему прочему артефакты на передней линзе не видны на снимке, в отличие от задней линзы.
Есть исключения (когда защитный фильтр нужен. Например при съемках на пляжах (песок - противная вещь) или в местах большого скопления людей, где вам могут заехать локтем в объектив, пока ваши бодигарды считают ворон.
Поляризационный фильтр. Позволяет снять или наоборот усилить отражения и блики на отражающих объектах (стекло, вода и проч. А также затемнить синее небо. Сами решайте насколько вам это нужно.
Нейтральный фильтр различной мощности (измеряется в ступенях. Позволяет уменьшить экспозицию на определенное количество ступеней. Незаменим при съемках, когда света слишком много, а вы его физически уменьшить не можете.
Купите грушу (с коротким носиком) и карандаш для чистки оптики (Lenspen. Не покупайте подделки. Когда я спросил у продавщицы чем отличается Lenspen за 600 р. и за 300 р., она честно ответила: "Один Чистит, Другой Пачкает".
Категорически! Каждый купленный объектив типа кенон - Никон и иже с ними сразу же, вместе с камерой, несется на юстировку в сервисный центр. Без исключений. Для оптики хай - класса (например среднеформатной) это не требуется. Автор: Илья рашап.